手持ちの服から型紙を起こしてもらうには｜解体の可否と残したい着心地

実物の着心地を写すには、内側も手掛かりになる

服から型紙を起こす際は、外形の寸法だけでなく、縫い代、ダーツ、裏地、芯、伸びた部分などの情報が役立ちます。着込んだ服は新品時と形が変わっている場合があるため、現在の形をそのまま写すか、歪みを整えるかも別の判断です。

お気に入りのシャツなら、残したいのが肩の収まりか、身幅のゆとりか、襟の形かを分けます。解体を許可する場合は戻せる状態まで約束できるか、解体しない場合は推定になる箇所をどこまで試作で確かめるかを選びます。

原型・デザイン型紙・裁断用型紙を区別する

原型は体の形を基にデザインへ展開するための土台です。そのまま希望のワンピースやジャケットを縫える型紙とは限りません。

デザイン型紙は襟や袖、ゆとりなどを組み込んだもの、裁断に使う型紙は縫い代や裁断枚数まで決めたものとして、何を受け取るかを区別します。

線の長さは「縫う位置」で合わせる

縫い代を含む外側の線同士を比べても、縫い合う長さが同じかは分かりません。曲線では、出来上がり線から外へ離した裁断線の長さが変わります。袖と身頃などは、合印で分けた区間と、いせ込みやギャザーの指定を含めて評価します。

数値を同じにすること自体が正解ではありません。袖山に意図したいせがある型紙を、身頃と同じ長さになるまで削ると形を崩すことがあります。合わせるのは裁断線の総周長ではなく、どの区間をどう縫う設計になっているかです。

残したい着心地を試着写真で示し、変えたい箇所を別記します。元の服と新しい布の違いを共有し、服の返却と型紙の納品条件を分けて確認します。

縫う前の設計を、パタンナーに。

依頼する内容を文章にまとめたい方へ：相談文を作る