自分のサイズで型紙を作ってもらうには｜必要な採寸と仮縫いの相談

自分専用でも、寸法を入れれば自動で合うわけではない

胸囲や腰回りが同じ人でも、肩の傾斜、前後の厚み、姿勢、好むゆとりは違います。採寸値は設計の基礎ですが、その人が着たときの状態をすべて表すわけではありません。身体に沿う服ほど、立体を確かめる段階が役立ちます。

肩は合うが胸がきつい参考服があるなら、全体を大きくする型より胸の部分補正を比較できます。まず現在合っている箇所を残し、合わない箇所を絞ると、自分専用という言葉だけで大きな変更を加えずに済みます。

試作品で何を決めるかを絞ると、作り直しを減らせる

仮縫いはサイズと立体、材料の試作は縫い目や風合い、完成サンプルは全体の仕様というように、確認対象を分けられます。一つの見本ですべてを確認できるとは限りません。

別素材のトワルで色や光沢まで判断したり、画面上の3Dだけで肌当たりを決めたりしないことが大切です。

修正内容は試作品に印を付けて終わらせず、次に使う型紙と仕様へ反映します。見本だけ直っていてデータが古いままだと再注文で元へ戻ることがあります。

身体の数値と服の数値は、そのまま置き換えない

身体を一周して測る寸法、服を置いて測る幅、完成した服の周囲寸法は別の数値です。平置きの身幅を二倍にしても、ダーツや立体的な部分を含む服では身体寸法と単純比較できません。どの線を測った値かが分からないまま数字だけを増減しないことが大切です。

測定時はメジャーを強く食い込ませず、自然な姿勢で測ります。自己流の項目名ではなく、制作側が指定する測定図に合わせてください。

線の長さは「縫う位置」で合わせる

縫い代を含む外側の線同士を比べても、縫い合う長さが同じかは分かりません。曲線では、出来上がり線から外へ離した裁断線の長さが変わります。袖と身頃などは、合印で分けた区間と、いせ込みやギャザーの指定を含めて評価します。

数値を同じにすること自体が正解ではありません。袖山に意図したいせがある型紙を、身頃と同じ長さになるまで削ると形を崩すことがあります。合わせるのは裁断線の総周長ではなく、どの区間をどう縫う設計になっているかです。

採寸位置と測る人をそろえ、肩や背丈など不安な値を申告します。本番布に近い条件で試し縫いし、補正後の型紙まで納品される範囲を決めます。

縫う前の設計を、パタンナーに。

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