Tシャツの型紙を依頼するには｜生地の伸びと衿ぐりの仕様

Tシャツの衿は、素材の戻り方が形を左右する

衿ぐりとリブの長さは、伸びと戻り、縫製方法の組合せで決まります。別のTシャツの比率をそのまま流用すると、波打つ、詰まる、着るうちに伸びるといった違いが出る場合があります。

本番のリブと身頃で首回りの部分見本を作ると、頭が通るか、着た後に収まるかを比べられます。伸びる布だから小さく作ればよいという考えではなく、必要な動きと戻りを分けて型紙へ反映します。

よく伸びることと、元へ戻ることは違う

伸縮素材では、どの方向へどれだけ伸びるかに加え、力を抜いたときの戻り方も大切です。伸びるが戻りにくい布を衿や腰へ使うと、着るうちに形が変わる場合があります。布帛用の型紙をそのまま使うか、ニット用の設計へ変えるかも分けて考えます。

10cmの見本が無理なく13cmまで伸びるなら、説明上は30％の伸びです。ただし、強く引っ張った限界値を服の設計へ使うわけではありません。見本の測定条件をそろえ、予定する動作と着用感で必要なゆとりを決めます。

伸びない布へ置き換える場合は、身幅を足すだけでなく、頭や腰が通る開きを設ける必要があることがあります。

完成品のサイズから逆算する

服の仕上がり寸法は身体寸法そのものではありません。重ね着する物、動作に必要なゆとり、デザインのふくらみを含んでいます。同じ胸回りでも、タイトな服とゆったりした服では目指す寸法が違います。

手持ちの着やすい服と比べる場合も、伸縮性や着用位置が近いかを見ます。

型紙の納品が目的なら、どの線が出来上がり線か、左右一組か、折った布から取るのかが分かる形にします。服が完成することが目的なら、型紙作成だけでなく試作・補正・本縫いまで含む依頼へ進みます。

身頃用生地と衿リブの情報をそれぞれ渡します。家庭用ミシンで縫う場合は、使える縫い方と衿の付け方まで相談し、試作してから本番布を裁ちます。

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縫う前の設計を、パタンナーに。

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