衿付けだけ外注するには｜パーツの縫い代と芯地の確認

衿付けは、身頃の開きと厚みに左右される

衿の内側の線と身頃の衿ぐり、前立ての重なりが合っていないと、前中心や首への収まりがずれる場合があります。芯が貼られているか、どこまで縫われているかでも次の作業が変わります。

台衿付きのシャツなら、台衿の前端とボタン位置を合わせます。衿だけ完成していても、身頃の寸法が変わっていればそのまま付けられない場合があります。パーツ単体の出来ではなく接続先を含めて見る必要があります。

縫い合わせる長さは、出来上がり線で照合する

型紙の外周が裁断線なのか、縫う位置を示す出来上がり線なのかによって、同じ「幅」の意味が変わります。曲線を縫う場所では、縫い代の外周長と縫い合わせる線の長さも一致しません。合印とパーツ名は、前後や左右を取り違えないための情報です。

前身頃を「二枚」と指定しても、左右を鏡写しで二枚切るのか、左右非対称の別型があるのかで結果は変わります。裏地や芯用の型が別なら、表地の枚数と混ぜずに一覧化します。型紙の線だけではなく、材料ごとの部品表までそろうと判断できます。

袖山のいせなど、意図して縫い合わせる線の長さを変える設計もあります。差があるという理由だけで、無断で同じ長さへ削らないようにします。

部分作業の難しさは、服がどこまで閉じているかで変わる

一枚のパーツへ縫う場合と、完成した服の内側へ手を入れて縫う場合では、同じ長さの縫い目でも作業が違います。袖口、袋状になった裏地、細い筒などは、押さえや刺繍枠が入る空間が必要です。

仕上がった面を傷つけずに縫うため、いったんほどく選択になることがあります。

台衿の有無、表裏、左右、返し口を示します。支給パーツを使えない場合の追加作成と、ほどく必要のある範囲を見積もりに含めます。

型紙と生地を、一着に仕上げる。

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