ピンの修正は、つまんだ量と減る寸法を区別する
布を折ってつまんだ深さは、そのまま出来上がり寸法の減少量ではない場合があります。左右や前後に複数のつまみがあると、合計量も変わります。
写真へ位置を記し、折り込みの深さなのか全体で減らしたい寸法なのかを言葉で分けます。見た目のしわだけを全部つまむと動作用の余裕も消えるため、いったんしつけた状態で座る・腕を動かす動作を比べます。
試作品で何を決めるかを絞ると、作り直しを減らせる
仮縫いはサイズと立体、材料の試作は縫い目や風合い、完成サンプルは全体の仕様というように、確認対象を分けられます。一つの見本ですべてを確認できるとは限りません。
別素材のトワルで色や光沢まで判断したり、画面上の3Dだけで肌当たりを決めたりしないことが大切です。
| 見本 | 確認しやすいこと | 残る課題 |
|---|---|---|
| トワル | 寸法・切り替え・立体 | 本番材料の重さや光沢 |
| 部分見本 | 留め具・縫い目・重なり | 全身の着用感 |
| 完成サンプル | 全体の仕様と使い勝手 | 複数生産時のばらつき |
修正内容は試作品に印を付けて終わらせず、次に使う型紙と仕様へ反映します。見本だけ直っていてデータが古いままだと再注文で元へ戻ることがあります。
身体・服・型紙の寸法は、同じ数値ではない
身体の周囲を測った値には、服として動くためのゆとりは入っていません。服の仕上がり寸法には動作やデザインのゆとりが含まれ、型紙には縫い代が含まれる場合もあります。何の数値を測ったかを分けないと、同じ「胸回り」でも設計の出発点が変わります。
| 測る対象 | 数値の意味 | 混ぜると起きること |
|---|---|---|
| 身体 | 採寸時の姿勢・下着での実寸 | そのまま完成寸法にすると余裕不足 |
| 着用済みの服 | 布の伸びや変形も含む形 | 新品や異素材へ単純転用できない |
| 平置きの服 | 決めた区間の直線幅 | 立体の周囲と同じとは限らない |
| 型紙 | 設計線と縫い代 | 裁断線を完成寸法と誤解する |
写真に番号を付け、「右脇の余りを減らしたい」「腕の動きは残したい」と書きます。自分で留めた位置は提案であり、最終の型紙修正値は担当者に確認してもらいます。
イメージから、着られる一着へ。
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