左右非対称スカートのオーダー｜丈の差と柄の向きの指定

非対称の丈は、最長部と最短部を別に示す

「右を長く」の指示だけでは、前後のつながりや斜めの線が決まりません。着用者から見た左右を固定し、各基準位置の丈を分けます。

長い部分に柄を見せる場合は地の目との関係も必要です。歩いた時にどちらの脚へ布が回るか、椅子へ座るとどこへ敷かれるかを比べ、静止時の輪郭だけで決めません。

縫い合わせる長さは、出来上がり線で照合する

型紙の外周が裁断線なのか、縫う位置を示す出来上がり線なのかによって、同じ「幅」の意味が変わります。曲線を縫う場所では、縫い代の外周長と縫い合わせる線の長さも一致しません。合印とパーツ名は、前後や左右を取り違えないための情報です。

前身頃を「二枚」と指定しても、左右を鏡写しで二枚切るのか、左右非対称の別型があるのかで結果は変わります。裏地や芯用の型が別なら、表地の枚数と混ぜずに一覧化します。型紙の線だけではなく、材料ごとの部品表までそろうと判断できます。

袖山のいせなど、意図して縫い合わせる線の長さを変える設計もあります。差があるという理由だけで、無断で同じ長さへ削らないようにします。

丈の基準は、着用位置と靴をそろえる

同じスカートを腰で穿く場合と高い位置で穿く場合では、裾が来る場所が変わります。採寸前に着用位置を決め、合わせる靴で歩く、座る、階段を上がる動作を考えます。前後で裾が上がる場合は、総丈だけでなく体の立体による差も見ます。

裾を詰めると広がりが減るデザインでは、短くしたあとの裾幅も重要です。プリーツや裾模様がある服は、裾から詰める案とウエスト側で調整する案で残るデザインが違います。

前後図に左右表記と長い部分の丈を入れます。柄の向き、ファスナー位置、歩く際に長い裾を踏まないかを一緒に確認します。

イメージから、着られる一着へ。

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