バストとウエストの差は、前後への配分で形にする
胸へ合わせて全体を広げると腰が余り、腰へ合わせると前身頃が張る場合があります。ダーツや切り替えは、その立体差を布へ置き換える役割があります。
胸の高さと位置を下着の条件ごとに合わせます。周囲の差だけでなく、前裾の上がりや脇線の傾きを見て、必要な量を前後へ配分します。
胸回りの幅と、胸を越える前丈を分けて考える
胸に沿う服では、周囲の寸法だけでなく、胸のふくらみを越えて前身頃がどのくらいの長さを必要とするかも関係します。前だけ裾が上がる、ボタンの間が開く、胸から脇へしわが出る、といった状態を同じ「きつさ」として扱わないほうが補正を絞れます。
| 状態 | 比較する部分 | 検討する内容 |
|---|---|---|
| ボタン間が開く | 胸回りと留め位置 | 幅・ボタン配置・重なり |
| 前裾だけ上がる | 前丈と横からの輪郭 | 胸の立体量と前後バランス |
| 胸の上下に余る | ダーツや切り替えの頂点 | 立体の位置と量 |
肩と衿は合うのに胸だけきつい服を、全体で一サイズ大きくすると肩や首が余る場合があります。その場合は胸回りの部分補正が比較対象になります。逆に、胸だけでなく背中や上腕も張るなら、胸の幅だけで問題を解決しようとしないようにします。
同じ人でも下着が変わると立体の位置が変わります。胸に沿う服ほど、普段または本番で使う下着をそろえて判断します。
サイズ名ではなく、合わない場所を切り分ける
既製服で胸に合わせると肩が余る、丈に合わせると腰がきついなど、合わない理由は人によって違います。全体を大きくする方法は簡単ですが、必要のない場所まで余りが出ます。オーダーの利点は、部位ごとのバランスを変えられることです。
| 合わない状態 | 単純なサイズ変更の限界 | 考える方向 |
|---|---|---|
| 身長に対して切り替えが低い | 裾詰めでは位置が残る | 身頃途中の長さと比率 |
| 胸がきついが肩は合う | 全体を広げると肩も余る | 前身頃の立体と前丈 |
| 腰は合うがウエストが余る | 腰まで削ると座りにくい | 部位別の形と保持方法 |
| 左右の収まりが違う | 左右同じ補正では差が残る | 左右別の形と着用バランス |
下着をそろえた写真を渡し、胸元の張りと腰の余りを別々に示します。前丈と裾の前後差も仮縫いで確認します。
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