袖だけ型紙を作ってもらうには｜身頃の袖ぐりと合わせる資料

袖山は、身頃の袖ぐりと一組で設計する

袖の上端の曲線は、単に身頃の穴と同じ長さにするだけでは決まりません。肩から腕へ落ちる形、付け角度、いせの量などが関係します。似たサイズの別の服の袖を流用しても、ねじれや動かしにくさが残る場合があります。

身頃に合う袖を作る場合は、前後を区別した袖ぐりと、現在の肩先位置を使います。膨らませたい袖なら、ギャザーを入れる区間を決め、袖口の量と上端の量を別に比較すると、全体を太くするだけの案を避けられます。

腕が動くかは、袖の太さだけでは決まらない

二の腕に十分な幅があっても、袖山の高さや袖ぐりの位置が合わないと腕を上げにくいことがあります。反対に袖を太くしただけでは、脇の余りが増えて見える場合があります。静止した形と、腕を前へ伸ばしたときの身頃の引かれ方を分けて考えます。

袖ぐりの裁断線の長さだけを合わせても、袖付けは確定しません。出来上がり線、前後、いせの設計を合わせる必要があります。

線の長さは「縫う位置」で合わせる

縫い代を含む外側の線同士を比べても、縫い合う長さが同じかは分かりません。曲線では、出来上がり線から外へ離した裁断線の長さが変わります。袖と身頃などは、合印で分けた区間と、いせ込みやギャザーの指定を含めて評価します。

数値を同じにすること自体が正解ではありません。袖山に意図したいせがある型紙を、身頃と同じ長さになるまで削ると形を崩すことがあります。合わせるのは裁断線の総周長ではなく、どの区間をどう縫う設計になっているかです。

身頃の型紙、合印、袖を付ける縫い線を渡します。腕を前に出す・上げる動作と、希望する膨らみを伝え、身頃も直す必要があるか聞きます。

縫う前の設計を、パタンナーに。

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