裏地だけの型紙を依頼するには｜表地とのゆとりと縫い合わせ方

裏地は、表地を縮めて写すものではない

裏地には身体の動きを逃がすゆとりや、表地を引かないための長さの調整が必要になる部分があります。表地と同じ型を一律に小さくすれば、裾から出にくくなっても、背中や袖が張る場合があります。付ける範囲と接続する位置を決めます。

身頃だけの裏地なら、袖ぐりをどう仕上げるか、裾は表地へ固定するかを選びます。ジャケットの袖まで付ける場合は、腕を前へ出したときに裏地が先に突っ張らないかを試着で見ると、表側だけでは分からない不足を発見できます。

裏地は「付ける・付けない」だけでなく範囲で選ぶ

裏地には肌当たり、滑り、透けの軽減などの役割がありますが、付ければすべての問題が解決するわけではありません。表地との伸びや重さの差で引きつれたり、想定より暑く感じたりする場合もあります。

身頃だけ、スカートだけ、袖までなど、必要な部分に分けます。

薄いワンピースで脚の透けだけが気になるなら、まずスカート部分の裏地と別ペチコートを比較できます。上半身まで裏地を付けると縫製と重なりが増えます。一方、身頃にも透けがあるなら、下半身だけの対策では足りません。

裏地だけを表地と全く同じ形・長さに切ればよいとは限りません。可動部分のゆとり、裾の逃げ、取り付け方まで含めて設計します。

線の長さは「縫う位置」で合わせる

縫い代を含む外側の線同士を比べても、縫い合う長さが同じかは分かりません。曲線では、出来上がり線から外へ離した裁断線の長さが変わります。袖と身頃などは、合印で分けた区間と、いせ込みやギャザーの指定を含めて評価します。

数値を同じにすること自体が正解ではありません。袖山に意図したいせがある型紙を、身頃と同じ長さになるまで削ると形を崩すことがあります。合わせるのは裁断線の総周長ではなく、どの区間をどう縫う設計になっているかです。

表地の全パーツと仕上げ方を渡し、総裏・半裏など付けたい範囲を図示します。袖口、裾、ファスナー回りの縫い合わせ方も資料に含めます。

縫う前の設計を、パタンナーに。

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