タイトスカートの型紙依頼｜座りやすさとスリットの指定

タイトスカートは、歩くための開きも寸法の一部

腰とヒップへ沿う形でも、裾が狭すぎれば歩幅が制限される場合があります。スリット、ベンツ、生地の伸びなど、動くための仕組みを別に設けます。座ったときの丈と張りも立ち姿とは違います。

スリットを後ろへ入れる場合、開き止まりの位置が高すぎると見え方が変わります。歩行と座位で必要な開き量を見て、シルエットを保つ案と動きやすい案を比較します。単にヒップ寸法へ余裕を足すだけではない設計です。

完成品のサイズから逆算する

服の仕上がり寸法は身体寸法そのものではありません。重ね着する物、動作に必要なゆとり、デザインのふくらみを含んでいます。同じ胸回りでも、タイトな服とゆったりした服では目指す寸法が違います。

手持ちの着やすい服と比べる場合も、伸縮性や着用位置が近いかを見ます。

型紙の納品が目的なら、どの線が出来上がり線か、左右一組か、折った布から取るのかが分かる形にします。服が完成することが目的なら、型紙作成だけでなく試作・補正・本縫いまで含む依頼へ進みます。

服種名だけでなく、縫う構造まで決める

同じ服種でも、開きの位置、裏地、芯、ポケットの有無によってパーツが増減します。表から見える身頃と袖だけでは、見返しや袋布、ベルトの内側などが不足することがあります。完成写真とパーツ一覧を照らし、内側も含めて一着になるかを考えます。

ヒップを測る高さ、座ったときの張り、必要な歩幅を伝えます。裏地の形と開きも表地に合わせ、仮縫いで前後の丈と裾の動きを見てもらいます。

縫う前の設計を、パタンナーに。

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