ジャケットの型紙を依頼するには｜芯地・裏地・肩回りの仕様

ジャケットの形は、表地だけで決まらない

芯地、肩の支え、裏地、ラペルの折り返しなどが輪郭に影響します。型紙に外形だけあっても、どの部分をどんな材料で支えるかが不明だと、狙った立体が出ない場合があります。

柔らかく羽織る形と、肩や胸を構築的に見せる形では、必要な内側が違います。普段着るインナーを着た状態で肩と腕を比べ、芯や裏地の範囲を選びます。硬くすれば上質になるという単純な判断は避けます。

裏地は「付ける・付けない」だけでなく範囲で選ぶ

裏地には肌当たり、滑り、透けの軽減などの役割がありますが、付ければすべての問題が解決するわけではありません。表地との伸びや重さの差で引きつれたり、想定より暑く感じたりする場合もあります。

身頃だけ、スカートだけ、袖までなど、必要な部分に分けます。

薄いワンピースで脚の透けだけが気になるなら、まずスカート部分の裏地と別ペチコートを比較できます。上半身まで裏地を付けると縫製と重なりが増えます。一方、身頃にも透けがあるなら、下半身だけの対策では足りません。

裏地だけを表地と全く同じ形・長さに切ればよいとは限りません。可動部分のゆとり、裾の逃げ、取り付け方まで含めて設計します。

服種名だけでなく、縫う構造まで決める

同じ服種でも、開きの位置、裏地、芯、ポケットの有無によってパーツが増減します。表から見える身頃と袖だけでは、見返しや袋布、ベルトの内側などが不足することがあります。完成写真とパーツ一覧を照らし、内側も含めて一着になるかを考えます。

合わせるインナーと腕を動かす場面を共有します。衿、見返し、裏地、芯地のパーツを列挙し、仮縫い後の補正までどこを担当するか決めます。

縫う前の設計を、パタンナーに。

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