袖丈を長くする型紙補正｜肘位置とカフスまで含めた指定

袖丈は、肘より上と下に分けて考える

袖を長くする場合、袖口へ延長するだけでよいかは、肘位置と袖口の形が合っているかで変わります。カフスや袖口の開きがある袖では、それらをどの位置へ移すかも必要です。

肘位置は合うが手首だけ出るなら、肘より下の長さを中心に検討できます。上腕から短い場合は、袖口だけ足すと肘の曲がりがずれます。完成袖丈に加え、現在合っている箇所を残して変更するほうが比べやすくなります。

長さを変える位置で、服の見え方が変わる

丈を足す・詰める操作は、裾で行う場合と途中で行う場合で結果が違います。途中にタック、ダーツ、肘の曲がり、膝の絞り、ウエスト切り替えがある服では、その位置も身体に合っている必要があります。完成丈だけが同じでも、着心地と比率は同じになりません。

長袖を4cm延ばす例でも、肘位置は合っているなら肘より下を中心に検討できます。肘位置も低い・高いなら、上腕側と前腕側を分けます。このように「最終的に何cm」だけでなく、「今のどこは合っているか」が補正を絞る材料になります。

実際の切り開き位置や補正量は型紙構造によります。数字の例をそのまま裁断指示として使わないでください。

丈詰めだけで比率が直るとは限らない

身長に合わせる調整では、裾の長さだけでなく、ウエスト切り替え、膝、肘、ポケットの位置が重要です。裾だけ短くすると、総丈は合っていても腰の位置が低いまま残ります。

もとのデザインのどこを残すかに応じて、途中の長さを調整するか、裾で調整するかを選びます。

左右差のある体型では、左右同じ型紙で作る方法と、左右別に合わせる方法があります。差をすべて数値どおりに強調するのではなく、着用時の見え方と無理のなさを仮縫いで比べることが大切です。

腕を下ろしたときと曲げたときの希望を伝えます。肩幅の変更を伴う場合は着用時の袖丈も変わるため、身頃と組み合わせた状態で判断します。

縫う前の設計を、パタンナーに。

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